Метод окольцеванія плодових дерев

Кожен садівник глибоко в душі експериментатор, справа ця нелегка і ризикована. Але з іншого боку – це безцінний досвід, і навіть неважливо хороший або поганий. При закладці нового саду я мав обмежену площу, але велике бажання посадити багато різних порід дерев. Це можна було зробити при наявності карликових або напівкарликових саджанців: умовна висота перших – до 2,5 м і друге -до 3,5 м. Перевага таких саджанців перед свободнорастущие великими деревами в тому, що на одиницю площі можна посадити їх набагато більше. Легше проводити обрізання, обприскування і збір врожаю.

З довідкової літератури я вже знав, що такі саджанці можна отримати шляхом щеплення потрібних сортів на карликові підщепи; або ж на високорослі підщепи шляхом подвійного щеплення: спочатку прищеплюється інтеркалярний вставка карлика, а потім щеплення потрібного сорту. Обидва ці методу мені не підходили через відсутність самого головного – карлика. Тому прийшла думка: а що, якщо дерево, що складається з великого підщепи і потрібного прищепи, зробити напівкарликовий за рахунок окольцеванія стовбура? І ось що я придумав.До весни 1996 року біля мене було дві яблуні сортів Флоріна і Голден, щеплених на дички, дві груші з місцевою назвою «дуля», щеплених на дички, і три різних аличі, теж щеплених на дички. В кінці березня при зростанні Місяця я приступив до експерименту. На стовбурах дерев в 20-30 см від землі по колу стовбурів приклеїв звичайну полихлорвиниловую ізоляційну стрічку.Потім гострим ножем пс краях ізоляційної стрічки зверху знизу надрізав кору дерев до деревини, осту вив маленьку перемичку кори в 2 см (рис. 1).

Потім смужку підрізаній Корц разом з ізоляційною стрічкою зняв дерев, назвавши її «кільцями Сатурна». Це кільце розгорнув навколо вертикальної осі на 180 °, приклав його на зняте місце: верхній зріз кільця вже став нижнім, а нижній -Верхній.Ізолента зіграла важливу роль – надрізи вийшли паралельними, а після укладання відбулася добра поєднання кори. При виконанні цієї роботи бажано не торкатися руками внутрішньої сторони кори – для цього я забив два маленьких цвяха на краях «сатурнову кільця», за них і тримався при роботі. Згодом ці цвяхи були забиті в стовбур дерева назавжди, тим самим забезпечивши щільне прилягання кільця до деревини. Місця стиків кори я замазав садовим варом.

Потім видалив ізоляцію, яка зіграла роль напрямних для надрізів. Стовбур дерева почав обмотувати ізолентою від низу до верху, починаючи трохи нижче «Сатурна» і закінчуючи трохи вище верхнього надрізу. Обмотку робив подвійну з невеликим зусиллям липкою стороною назовні, не допускаючи контакту клею ізоляційної стрічки з корою дерева.З тих пір пройшло багато часу, і вже можна зробити певні висновки. Для зерняткових порід дерев кільцювання дає позитивний ефект. Дерево стає напівкарликовий, а в місці «сатурнову кільця» відбувається велике здуття стовбура, але з часом воно израстается і стає майже непомітним (рис. 2).

Дві яблуні так і не досягли висоти 3 м, Голден плодоносить до сих пір і не росте у висоту. А ось Флорину довелося прибрати з саду в 15-річному віці через захворювання на рак, але це вже позначилася моя недбалість при сильної обрізку. З двох окільцьованих груш одна все ж пішла вгору.Що стосується кісточкових, то їх кільцювання не виправдав моїх сподівань, і я в подальшому повністю відмовився від нього. У місці «Сатурна» алича як би припиняла зростання вшир, зате по краях надрізів розширюють у діаметрі з великою швидкістю, а незабаром це загрожувало переломом стовбура в цьому місці. Виходила картина до неподобства негарна (рис. 3).

Особливо хочу відзначити, що після кільцювання яблуні і груші починають добре і рясно цвісти, тобто заплодушіваются. Ось такий мій досвід з кільцювання дерев.Автор; В.А. ГІГАНОВ. г Сочі м.п.д314