Як побудувати альтанку самому.

задумка побудувати легку відкриту альтанку виникла досить давно ще до спорудження нової лазні. Були варіанти, дуже схожі на те що пропонують будівельні фірми; але всі вони не підходили через складність рельєфу ділянки, на якому передбачалося будівництво. Він представляв собою схил у яру на якому стояла стара лазня.

Альтанка для дачі своїми руками

Після її знесення та зведення нової лазні настала черга огляду звільнився для альтанки місця. Виявилося, що довжиною альтанка може бути близько 10 м і шириною з одного боку 3 м, а з іншого – до 4 м. З усіх варіантів плану був обраний найбільш цікавий комбінація з прямокутної і восьмикутної частин.

Відповідно до вибраного планом (рис. 1) майданчик майбутньої забудови була ретельно виміряна і розмічена. Розповім детальніше про виміри на майданчику з великим перепадом висот в умовах дачного будівництва.

Вимірювання потрібно проводити від однієї точки відліку, так званого нуля, поки не будуть закінчені всі роботи, пов'язані з визначенням висот і довжин на майданчику. Для вимірювання висот я застосовував будівельний гідроуровень. Конструкція його може бути різною, але принцип один – сполучені посудини. При використанні гідрорівня можна виставити контрольні точки по висоті з точністю до 0,5 мм.Є кілька тонкощів, від яких залежить точність вимірювань: 1)—. Заливається рідина повинна бути чистою, добре відфільтрованої.2)—. З трубки, що з'єднує дві прозорі колби рівня, потрібно обов'язково видалити все повітря, наливаючи рідина без збовтування і бульбашок. Наявність повітря в гнучкий шланг знижує точність вимірів, що потім може негативно позначитися на якості конструкції.3)—. Після відстоювання слід відтаровані шкалу рівнів, встановивши повідомляють судини поруч на одній висоті і відзначивши на кожному з них лінію рівня. Для зручності вимірювань в процесі роботи потрібно контролювати і при необхідності коректувати положення рівнів, доливаючи рідину в прозору колбу до зазначеного вами ділення.4)—. При переміщенні вимірювальної колби з однієї точки вимірювання на іншу намагайтеся акуратно переносити її, щоб рідина не витікала.На підставі вимірів були зроблені докладні креслення розташування і висоти фундаментних стовпів (рис. 2) і всій альтанки в цілому, а потім по кресленнях було підраховано кількість необхідного будівельного матеріалу.

Стовпи фундаменту альтанки вирішив зробити з товстостінних труб 0102 мм. Вони відрізняються високою міцністю і стійкістю до корозії. Ці труби досить дорогі, тому я придбав колишні у вживанні, забруднені нафтою.

Лунки під стовпи були зроблені садовим буром 0250 мм на глибину 700 мм. Глибина лунок визначена характеристиками грунту і вагою конструкції. Грунт на ділянці досить щільний – глинистий. А однакове заглиблення стовпів прийнято виходячи з розрахунку вирівнювання виштовхують сил, що діють при обдиманні в процесі промерзання. Мені здається, що практика підтвердила правильність цього розрахунок.Кожну трубу встановили на піщану подушку висотою 100 мм і залили бетоном зсередини і зовні (фото 1).

В якості опалубки, яка служить і гідроізоляцією, використаний покладений в два шари руберойд.У стійки були закладені скоби для укладання дощок обв'язки і рами (лаги з перемичками) підстави. Скоби виготовив з прямокутної труби перетином 40 × 80 мм: нарізав заготовок по числу фундаментних труб довжиною більше їх діаметра. Щоб отримати скобу, довелося у заготовки обрізати одну вузьку сторону, просвердлити отвори під болти М12 і приварити відрізок металевої смуги 5 × 20 мм, куточка або тавра, які після укладання скоби на оголовок фундаментної труби заливаються бетоном.

Наступний етап – укладання в скоби дощок обв'язки основи підлоги (фото 2). Я застосував дошку перетином 40 × 150 мм.Коли креслив і розраховував розміри елементів альтанки, постарався зробити їх такими, щоб шестиметрова дошка ділилася практично без відходів. Це важливо для економії матеріалів і, відповідно, бюджету. Брусок 40 × 70 мм також був розпущений з цієї ж дошки (фото 3), так само бруски відпилюють бензопилою.

В результаті вдалося звести сортамент використовуваних матеріалів до мінімуму. Всі деталі з деревини були гладко острогани і просякнуті вогнебіозахисні складом «999» виробництва ТОВ «Кайсар», м Іжевськ (фото 4). Цей склад був обраний не випадково – він дешевше імпортних і добре себе зарекомендував ще при будівництві лазні.

Дошки обв'язки встановлені на ребро, завдяки чому досягається необхідна жорсткість конструкції. Дошки, покладені в скоби, просвердлені за місцем і прикріплені болтами. Перемички з лагами статі скріплені саморізами (фото 5).

Дощату підлогу настелити по лагам, нижньої обв'язки і перемичках і обрізаний по краях пилкою і лобзиком (фото 6).

Стійки даху альтанки виготовлені з двох з'єднаних між собою дощок (фото 7). Дошки по пласті проклеєні клеєм ПВА і стягнуті саморізами. Клейові з'єднання міцні, і тому клеєні елементи несуть навантаження, мабуть, навіть краще, ніж з цільної деревини.

Стійки до підлоги прикріплені за допомогою оцинкованих куточків з полками шириною 50 мм (фото 8).

Крім куточків, стійки підтримують перила разом з декоративними хрестоподібними укосинами (фото 9).

Зверху стійки по периметру альтанки пов'язані врізаним в півдерева бруском (70 × 40 мм) верхньої обв'язки. Шість стійок прямокутної частини альтанки з'єднані між собою покладеними по верху поперек альтанки такими ж брусками (фото 10). Щоб стовпи зберігали вертикальне положення при монтажі крокв, вони були зафіксовані тимчасовими укосинами. Дах над прямокутної частиною альтанки двосхила, а над восьмикутної – шатрова. Крокви виготовлені з бруска 70 × 40 мм. Вершина шатрового частини і коник двосхилим частині даху жорстко з'єднані між собою, створюючи тим самим єдину конструкцію з природним переходом від однієї форми до іншої.При монтажі шатрової частини в центрі встановив тимчасову стійку (фото 11),

підтримуючу восьмикутну шайбу, до якої власне і пристиковані кроквяні бруски. Для більш надійного кріплення брусків використано з'єднання вполдерева.

Щоб зменшити вагу конструкції даху, для її обшивки я вибрав вагонку. Вона хороша не тільки своєю легкістю, а й тим, що при гнучкості кожної окремої дошки зістикувати за принципом шип-паз полотно виходить досить щільним, жорстким і здатним витримувати великі навантаження (фото 12).

Після завершення монтажу тимчасова стійка була прибрана. За рахунок своєї форми і численних точок кріплення обшивки дах вийшла міцна і надійна (фото 13). Її висота по брусках обв'язки в результаті склала 2 м, а по коника від статі – 3 м. Досить довго ламав голову, який матеріал вибрати для покрівлі. Хотілося, щоб дах альтанки поєднувалася з дахом стоїть поруч лазні, на якій укладена металочерепиця «Монтеррей». Але у лазні дах двосхилий, а тут досить складна форма, і відходів від черепиці вийшло б занадто багато.

Прості ж профлисти при такій конструкції альтанки виглядали б непоказно, тому я вибрав м'яку покрівлю. З нею досить легко і просто працювати, її можна укласти на будь-яку форму поверхні. Інструкцію по монтажу можна знайти в багатьох джерелах. Я, правда, відступив від загальноприйнятих правил укладання і не став обрізати перший ряд, і не дарма. Вийшов гарний привертає увагу зубчастий профіль (фото 14).

А ще я замість рекомендованих цвяхів використовував саморізи. Для укладання гнучкої покрівлі змонтував з дощок лісу, без яких провести ці роботи на даху було б проблематично (фото 15). Єдиним мінусом м'якої покрівлі виявилося те, що з неї погано сходить сніг, особливо з північного боку. Через це доводиться взимку регулярно чистити дах.

Перила є не тільки обгороджує, декоративної, але і несучою частиною конструкції, саме тому я вирішив їх врізати в стійки і застосувати металеві куточки. Розміри і кількість декоративних перехресть залежить від відстані між стійками. Ці перехрестя також є несучими – вони виконують функції укосин. Незважаючи на свою зорову легкість, конструкція вийшла досить жорсткою. Вона вже пройшла випробування двома зимами (фото 16). Перила виготовлені з дошки 150 × 40 мм, а укосіни – з бруска 40 × 70 мм. По завершенні будівельних робіт вся конструкція була покрита яхтним лаком в два шари. Чому саме яхтним? Споруда знаходиться під відкритим небом, і тому економити на захисті від атмосферних опадів виявиться собі дорожче. Просочування деревини вогнебіозахисні складом була першим етапом, а лакування надає поверхням додатковий захист.

Один з входів в альтанку влаштований з боку восьмикутної частини, де висота підлоги над землею невелика, тому виявилося досить двох сходинок, які для зручності зробив шириною 300 мм (фото 17). Цей вхід є скоріше технічним, тому що тут стоять мангал і умивальник. Основний вхід влаштований на іншому кінці альтанки. Уздовж зверненого в бік ділянки фасаду альтанки проходить труба з водою для поливу. Довелося вигадувати, як зробити перехід над цим досить високо розташованим трубопроводом.

На мій погляд, крім напівкруглого містка нічого не підходило. Після розгляду різних його конструкцій і способів виготовлення вийшло те, що ви бачите на фото 18.

Електричне освітлення альтанки дозволяє проводити в ній час до пізньої ночі. Центральний світильник під шатровим дахом я зробив восьмикутним, але на чотири лампи (фото 19).

У прямокутної частини альтанки підвісив два світильника по дві лампи в кожному і встановив вологозахищені розетки (фото 20). Щоб вся моя сім'я, якій хочу висловити свою величезну подяку за підтримку і допомогу в створенні альтанки, могла поміститися за одним столом, я зробив його великим і круглим. Ми з величезним задоволенням проводимо вільний час в альтанці за стаканчиком чаю або ласуючи смачним шашличком.