Теплоізоляція – приємна необхідність
У шістдесяті роки бурхливо росли хрущовки. Приїжджали фінські фахівці, проводили заміри тепловтрат в них. І виявилося, що становлять вони більш 50%, з яких більша частина – вікна, а решта – стики плит, покрівлі, під'їзди. Мільярди радянських рублів пішли на обігрів повітря на вулицях міста, чому тепліше на них не стало. А стало з тих пір тільки гірше, чим і користується сьогодні наше злодійкувате ЖКГ. В Європі набирає силу рух за екологічний будинок – не випромінює тепла в атмосферу, не має відходів, а отже, і смітника, і системи колективної каналізації.Звичайно, це дорогувато, але окупається – там рахувати вміють. Ось я і пропоную розглянути способи теплоізоляції будинку, починаючи, зрозуміло, від фундаменту.
Ясно, що він повинен бути заглиблений нижче глибини промерзання грунту. Навіть якщо грунт НЕ пучністий. З цієї глибини і треба починати. При виготовленні фундаменту виходять укоси траншеї (котловану). Після гідроізоляції фундаменту укоси засипають сумішшю грунту з теплоізоляційним матеріалом: керамзитом, котельним шлаком, доменним шлаком, відходами пінополістиролу. Зверху роблять бетонну вимощення. Зсередини можна по свіжій мастиці приклеїти плити пінополістиролу додатково.Навколо стовпчастого фундаменту треба влаштувати утеплену за-бирку, а шар грунту під будинком товщиною близько 40 см коштує утеплити, підмісивши до нього той же керамзит, котельний шлак, відходи пінополістиролу, мочевіноформальде-гіднимі пінопласту.Відомо, що цегла, бетон, цемент – дуже холодні матеріали, тому цегляний будинок утеплювати просто необхідно, починаючи це при кладці стін. У наших краях товщина цегляної стіни, еквівалентна по тепловіддачі звичайної рубаною, дорівнює 65 см, тобто в 2,5 цегли. Навіть якщо будинок двоповерховий, несуча здатність такої стіни явно надлишкова.Тому застосовують в таких випадках саман або виконують кладку з пустотами різного виду. Самі по собі ці порожнечі зменшують теплоп-тери на 15-20%, а якщо їх заповнити плитами мінеральної вати товщиною всього 5 см – вдвічі. Плити пінополістиролу зменшують їх ще сильніше. Товщина стіни може бути зменшена сантиметрів на 10.Правда, самі по собі порожнечі можуть пропускати через себе холодне повітря, тому необхідно таку стіну штукатурити ззовні. Зараз існують однокомпонентні сухі суміші, що дають з водою газонепроницаемую штукатурку. Таку теплоізоляцію можна прикріплювати на цегляну стіну як зовні, так і зсередини. При цьому ефективність зовнішнього утеплення буде вище.Наприклад, для плити з пінополістиролу товщиною 5 см розрахункова температура -30 °, для плити в 10 см -40 °. Якщо такі ж плити зсередини, то відповідно -25 ° і-35 °. Крім пінополістиролу і мінераловатних плит для заповнення пустот можна використовувати керамзитобетон, опилкобетон, полімербетон.Це цементнопесчаной рухливий розчин на дрібному гравії з наповнювачем, відповідно, керамзитом, тирсою і пінополістиролу-стиролом або іншими подібними наповнювачами. Зовні теплоізоляцію треба чимось прикрити для захисту від дощу і снігу. Раніше викладали стінку в півцеглини, захищаючи утеплювач пароізоляцією. На жаль, це збільшує навантаження на фундамент, тобто збільшує витрату цеглини, цементу та інших матеріалів, вимагає установки кляммеров для кріплення тонкої стінки.Але можна, наприклад, для кріплення облицювання встановити проставлення. Існують плитні теплоізоляційні матеріали з наклеєною обли-цювання, що імітує цегляну кладку, навіть на дотик не відрізнити. Поверх пінополістирольних плит можна наклеїти тонку полімерну сітку, на яку наклеюється фарбується склотканина.Є й інші способи, але для нас це поки екзотика.Набагато простіше, мені здається, обшити рейками поверх пароізоляції. Чи то сайдін-гом, то чи вагонкою з хорошим фальцем. Звичайно, вагонка повинна бути повітряної сушки і без сучків, а з цим зараз – велика проблема. Виходить, сайдинг краще. На жаль.
Особливості дерев'яного будинку
Дерев'яний будинок апріорі вважається досить теплим, тільки це ілюзія. Взимку його видуває за ніч геть. Тому що щілини між колодами практично неможливо законопатити герметично, особливо при рубці з залишком. Рубка в лапу щільніша, але вимагає більшої майстерності. А де його зараз взяти?Брущатий зруб продувається ще сильніше, тому що щілини між брусами плоскі, зате виглядає багатше. Це я до того, що дерев'яні стіни теж треба теплоізолювати. Зруб з залишком або «в чашку» цього піддається погано через стирчать залишків. Так що тільки зсередини, а це не дуже ефективно. Зате рубаний «в лапу» і брущатий зруб -легче всього.Кріпити пенополистирольную теплоізоляцію можна грибками, на різні клеї, на холодну бітумну мастику і так далі. При установці на грибки відразу треба кріпити і пароізоляцію. Рулонні матеріали можна кріпити сте-плером, заодно зміцнюючи і пароізоляційні плівки.Плівка потрібна для збору і відводу конденсату, який утворюється при зміні вологості і температури. Вона повинна встановлюватися на внутрішній стороні теплоізоляції, тому що дерев'яний зруб пропускає вологу назовні і сприяє гниттю стін.Правда, водопоглинання пінополістиролу, особливо екструзійного, мізерно, і швидше за все, просто немає іншого матеріалу з таким низьким водопоглинанням. Хіба що інший піно-полімер з закритопорістой структурою. І тим не менше фахівці рекомендують пароізоляцію робити.Кріпити обшивку найкраще на проставки. Зрозуміло, якщо використовується плитний матеріал з облицюванням, обшивки не треба. Правда, це дорожче, особливо якщо матеріал хорошою заслуженою фірми. Звичайно, його також можна обкласти в півцеглини, зміцнюючи кляммерами в шаховому порядку. До того ж кляммери легко встановлюються звичайними шурупами. Тільки одне але. Кладка в півцеглини легко продувається вітром, отже, пропускає і воду, а ось це вже ні до чого.Дерев'яний каркасний будинок
Без теплоізоляції він продувається наскрізь цілий рік. Звичайно, він дешевий, на легкому фундаменті, швидко будується, не вимагає особливих умінь. Але зовні в будь-якому випадку повинен бути ущільнений, щоб не пробиває хоча б косим дощем. Але і його можна зробити досить теплим, водонепроникним, причому без особливих фінансових затрат. Тому його утеплювати треба зсередини і зовні.Власне, можна обійтися тільки внутрішнім утепленням. Найлегше і найшвидше використовувати рулонний утеплювач, закріплюючи рулон степлером заодно з пароізоляцією. І ось яка справа. На даний момент найефективніший теплоізолятор – пінополістирол. Він складається з повітря майже на 90%. Він не страждає водопоглинанням, на ньому не ростуть грибки, його не їдять гризуни.Для порівняння: 12-сантиметрова плита пінополістиролу тримає мороз до 40 °, а мінераловатная повинна бути майже 20 см завтовшки. Правда, вона не горить, на відміну від пінополістиролу. Але повірте мені, хіміку полимерщик з пристойним стажем роботи на виробництвах, будівництвах тощо., Що горить не те, що легко запалюється, а то, що не захищене від загоряння. Просто треба грамотно провести протипожежні заходи. Адже якщо ваш дерев'яний будинок, боронь боже, загорівся, яка користь, що не згорить мінераловатних утеплення? Все одно воно вже в справа не піде. Тому я завжди за пінополістирол, коли це зручніше.утеплення зсередини
Внутрішній шар треба обшити чимось, на що клеять шпалери або що можна пофарбувати. Якщо передбачено МИЙНА, посудомийне приміщення, його краще обшити цементноасбе-СТОВ листами на силіконовому герметику, що не пропускає вологу кдеревянному каркасу. А поверх обшити рейками, теж на герметику.Поверх внутрішнього шару утеплювача треба прокласти пароізоляцію, щоб волога не проходила до дерев'яного каркасу. Зовнішній шар треба теж покрити пароізоляцією. Між обшивкою і утеплювачем треба залишити продухи у вигляді простору між обшивкою і теплоізоляцією – приблизно 23 см. Обшивка повинна бути щільною, не пропускати косий дощ і сніг. Годиться як сайдинг, так і хороша вагонка. Якщо обшивку ставити на проставки, то продухи забезпечуються.Деякі поспішають ставити металопластикові – мовляв, герметично. А по-моєму, треба восени купити засклені подвійні рами. Вони різної товщини. Так ось, на більш товстої стороні через реечку-проставлення встановити третє скло і зміцнити його штапиком. Рами з коробками зі вставленими стеклами залишити сушитися в міській квартирі до весни. Навесні вийняти скла і промазати раму гарячою оліфою, нагрітої на водяній бані до кипіння води. Обережно! Уникайте попадання води в оліфу!Що зробити? Фарбувати, просушити, вставити скла, загерметизувати їх шта-піками на тому ж силіконовому герметику. І отримаєте той же потужний стеклопа-кет, що не пропускає ні мороз, ні вологу довгі десятиліття.
Коробки треба встановити на монтажну піну. Тільки треба знати, що піна продовжує збільшуватися в об'ємі ще пару тижнів.Тому коробку треба распереть уздовж і поперек, а то потім з вікном намучиться. Монтажна піна не ат-мосферостойкая, її треба закрити від сонця, інакше почне обсипатися через пару років. Для ущільнення рами потрібно купити ущільнювачі, вставити їх між рамами і на площинах примикання. Тільки треба купувати напівкруглі, а не плоскі. Ось так. І ніяка металопласт-стіки не зрівняється – ні по довголіттю, ні по надійності, ні, тим більше, за ціною.З ними складніше: вони на дачах чомусь завжди з ДСП. Але коробку треба також сушити, як віконну раму, так само опрацювати оліфою, встановити на герметик, приклеїти ущільнювачі.З ним все просто: підшити його знизу і на пароізоляцію укласти шар утеплювача. Рейки перекриття все одно не вже 10 см, так що є місце. А зверху зашити. Звичайно, якщо робити мансарду, то треба стелити підлогу. Теж на паро-ізоляцію, тому що підлога доводиться мити. Він буде підігріватися знизу, так що все добре.Покрівлю треба в будь-якому випадку стелити на пароізоляцію. У разі мансарди приміщення утеплюється, як і стіни будинку.
На всі вікна, двері, димову трубу в обов'язковому порядку треба ставити на-щельнікі, водозливи або на густотертую фарбу (наприклад, сурик), або на той же силіконовий герметик зі збільшеною адгезією. Такі є, про це написано на упаковці. Отримуємо теплий герметичний будинок. Тому провітрювати його треба, відкривши кватирку.